DINING OUT

新主厨助阵,Ki-Sho 强势回归

资深割烹料理主厨 Taro Takayama 为这家经营多年的日本餐厅注入新活力

Published Thu, Nov 20, 2025 · 06:00 PM
    • Ki-Sho 焕然一新的内�部装潢。
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。
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    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    • Ki-Sho 焕然一新的内部装潢。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

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    本文由AI辅助翻译

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    新任主厨

    Ki-Sho
    29 Scotts Road
    Singapore 228224
    电话:9061-6109
    营业时间(午餐和晚餐):中午12时至下午3时;傍晚6时30分至晚上11时

    【新加坡讯】日本餐厅不会消亡——它们只是换了主厨。

    这句话似乎就是 Ki-Sho 的写照。这家餐厅静静地坐落在史各士路(Scotts Road)的黑白洋房里,从疫情冲击、主厨出走到精打细算的食客,它都能轻松应对,就像我们在其停车场里拍蚊子一样从容。

    自2021年其创始主厨 Kazuhiro Hamamoto 离职单飞后,唱衰者就一直等着看 Ki-Sho 的讣告。前一天听说某位备受赞誉的主厨走马上任,隔天就传出他已经离开的消息。接着又来了一位,然后也走了。

    你可能会觉得 Ki-Sho 装了一扇留不住人的旋转门,又或者,它只是在等待那位合适的主厨出现。

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    那个人可能就是 Taro Takayama——我们必须说,我们真心希望他能留下来。

    Taro Takayama 并非新手——他曾是中央商业区(Central Business District)现已关闭的同名餐厅的主厨,并因此而闻名。当时我们就很欣赏他,尽管我们认为餐厅的食材未能完全展现他那随性自如、充满直觉的割烹料理风格。

    他在 Ki-Sho 的感觉契合得多——菜品更加精炼、内敛,但依然保留着他强烈的个人风格。食材的品质也更胜一筹。

    Taro Takayama 是一位真正为食客着想的主厨。他不是那种为了抬高价格就搬出鱼子酱和雪蟹腿的人。他将 Ki-Sho 最贵的厨师发办(omakase)套餐价格降至360新元——食材或许不是最顶级的,但性价比非常高。

    而且,他这个人很有趣。他英语流利,并且已很好地融入本地,既能理解本地人的心理,又不失自身的文化底蕴。

    新鲜的牡丹虾(botan ebi)在食客面前现场剥壳。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

    这里的一餐以食材为本。从他端出一盘盘超大尺寸的牡丹虾、巨型的伊势龙虾(ise ebi)以及一大块金枪鱼时你就能看出来——那块金枪鱼如果砸到谁的脚上,无论在金钱上还是肉体上都会造成巨大痛苦。

    用整块金枪鱼制作的刺身。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

    餐食以一杯纯粹的日式高汤(dashi)开启——堪称慰藉灵魂的鱼汤。接着是花生形状的最中饼(monaka),里面填满了鹅肝慕斯——这两道开胃菜都能取悦味蕾,为接下来的饕餮盛宴做好准备。当然还有美酒,因为 Taro Takayama 对清酒与食物的搭配颇有心得。尽管交给他吧——他的搭配精准到位,而且价格公道。

    牡丹虾(Botan ebi)佐高汤冻与海胆(uni)。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

    肥美的牡丹虾在食客面前现剥,以刺身形式搭配日式高汤冻,并点缀着海胆(uni)和茗荷(myoga)丝,带来清新如姜的余味。

    与此同时,一名助手正用研钵和研杵费力地将海鳗(hamo)和狗母鱼(eso)捣成柔滑的鱼浆。他不停地捶打、搅拌——那股执着劲儿甚至让人觉得有些可怜,让你不禁怀疑他是不是在前世得罪了 Taro Takayama 的祖先,今生在此赎罪。

    炸鱼饼。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

    他的辛苦换来了我们的口福,因为所有这些努力,最终制成了最轻盈蓬松的炸鱼饼,美味程度不亚于中峇鲁(Tiong Bahru)的鱼丸。挤上几滴酸橘(sudachi)汁,堪称绝佳小食。

    接着是一系列从不同部位切下的刺身——包括金枪鱼中腹(chutoro)、熟成的石斑鱼(kue),以及来自北海道东南部的肥美鰤鱼。鰤鱼需要经过轻微脱水以去除多余的油脂,再经轻微炙烤,使鱼皮更加酥脆——稍加想象,其口感竟与五花肉有几分相似。

    秋季开胃菜。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

    Taro Takayama 版本的八寸(hassun)将各式精美小点随意地铺陈在蕨类植物和秋叶之上。慢炖六小时的鲍鱼、口感如鹅肝般的鮟鱇鱼肝、爽滑的水云(mozuku)依偎着一小撮海胆,还有一片富有嚼劲的乌鱼子躺在鹅卵石上,这些美味瞬间便被一扫而空。

    味噌汤煮伊势龙虾(Ise ebi)。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

    这只是伊势龙虾(ise ebi)登场的前奏——龙虾被放入一个滚沸的味噌汤土锅中,汤里充满了虾头和龙虾壳的咸鲜精华。山椒(sansho)带来的微麻感巧妙地平衡了汤的浓郁。

    鸟取县和牛。 摄影:JAIME EE,《商业时报》
    和牛涮涮锅(shabu shabu)。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

    Taro Takayama 可能是新加坡唯一供应鸟取县和牛(Tottori wagyu)的厨师——这种和牛来自该地区非但马(Tajima)血统的原生牛种。因此我们得以首次品尝,它以涮涮锅(shabu-shabu)的形式呈现,口感油润,入口即化,恰到好处。

    秋刀鱼(Sanma)土锅饭(donabe)。 摄影:JAIME EE,《商业时报》

    作为收尾——或者更准确地说,是用过量的美食将你彻底“征服”——Taro Takayama 会为你端上秋刀鱼土锅饭(sanma donabe)。这道菜就像土锅版的温暖拥抱——米饭Q弹,秋刀鱼肉松软,咸香和谐,分量之足,还能做成饭团(onigiri)让你带回家。

    除了麝香蜜瓜和冰淇淋作为甜点,Taro Takayama 的招牌抹茶费南雪(matcha financiers)为这餐画上句号。虽然味道依然不错,但遗憾的是,它们是冷的,不像以前那样是新鲜出炉的。

    Ki-Sho 自2012年以来能坚持至今,实属不易。看来,那些关于它即将消亡的预测被大大夸张了。Taro Takayama 的到来,让 Ki-Sho 现在有了绝佳的机会,可以一劳永逸地让所有怀疑者——包括我们——都闭上嘴。

    评分:7.5

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